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Effectivement c’est pas evident à appiquer , il faut etre bien preparé avec le necessaire au rincage. C’est la seconde salle de bain et douche italienne que je fait entierement à l’epoxy. C’est de loin le produit le plus qulitatif que j’ai essayé surtout en comparaison du joint axton qui part en grattant au tournevis. L’epoxy est ultra résistante etanche et ne fissure pas. et quand c’est legerement taché avec le temps , un coup d’eau de javel et c’est ok !
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Effectivement c’est pas evident à appiquer , il faut etre bien preparé avec le necessaire au rincage. C’est la seconde salle de bain et douche italienne que je fait entierement à l’epoxy. C’est de loin le produit le plus qulitatif que j’ai essayé surtout en comparaison du joint axton qui part en grattant au tournevis. L’epoxy est ultra résistante etanche et ne fissure pas. et quand c’est legerement taché avec le temps , un coup d’eau de javel et c’est ok !
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Cher, pas pratique à poser, matériel impossible à nettoyer, une vraie galère
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Pas d’utilisation prolongée sans avis medical. Si les symptomes persistent, consultez un spécialiste

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59830 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
j’ai une douche à l’italienne avec de la petite mosaïque pierre irrégulière (sol en galets noirs et murs en pierre marbre blanches), posée sur un wedi au sol.
Le fabricant du carrelage (porcelanosa) m’a conseillé de jointer le tout avec leur epoxy qu’ils vendent à part.
Or aujourd’hui je souhaite refaire le sol car celui-ci était en joint noir et il n’est vraiment pas beau au résultat (il fait sale et gris plutôt que noir) ; de plus le joint a séché très rapidement et il reste du joint qui n’a pas pût être essuyé à temps sur une partie des pierres… 
Je souhaite donc coller une nouvelle mosaïque au sol (blanche avec joint blanc- idem murs) par dessus celle actuelle. Or je ne voudrai pas faire une nouvelle betise et me pose la question du nettoyage ultérieur du joint quand celui-ci sera sale (sachant que la mosaique est irrégulière et que la partie des joints est assez large finalement). J’hésite entre joint epoxy et joint standard…
Le joint epoxy se salit-t-il à la même vitesse que du joint normal ? Est-il facile ou difficile à nettoyer ? Vaut-il mieux utiliser du joint standard ?
Je remercie par avance les personnes qui ont une expérience sur ce sujet…
Et bien perso, j’ai fait la connerie de faire des joints non époxy sur un sol en galet : résultat : l’eau s’infiltre à la longue et ça se barre. Il va falloir que la meute s’abstienne de se laver un temps ou aille chez des potos le temps que je casse et refasse.
Il faut nettoyer les joints de suite, sans creuser.
merci de cette réponse, effectivement en reflechissant, ca me semble logique de préferer du joint epoxy sur un sol de douche qui est toujours très sollicité et exposé à l’eau.
c’est l’erreur classique. un joint époxy n’est pas étanche, ce n’est pas son rôle. on lui demande juste une résistance mécanique élevée. Lorsque je fais des douches à l’italienne je respecte les normes et jamais de soucis : étanchéité en sol avec relevé périphérique 10 cm mini, collage carrelage au mortier-colle classé C2S et mortier à joint classique. En plus beaucoup plus facile à mettre en oeuvre sur des matériaux irréguliers et beaucoup moins cher…
Le joint epoxy est quand même plus étanche qu’un mortier à joint classique ?
Il me rester du mortier colle PCI de chez BASF que j’ai utilisé pour le carrelage des murs de ma cuisine : ça pourrait faire l’affaire pour coller et ensuite jointer ma mosaïque ? C’est classé C2S ? La résistance mécanique sera suffisante pour de la mosaique irrégulière à large joints  ? Je voudrai pas que mes pierres se se fassent la malle au bout de quelques mois…
rassure toi, elles ne se feront pas la malle… mais tu n’assure aucune étanchéité sous carrelage d’ou détérioration du support à terme.
Perso, dans une douche à l’italienne que j’ai fait chez une amie avec des galets collé à l’epoxy, j’ai mis la mixture dans un bain marie pour pouvoir avoir plus de temps pour étaler / jointoyer les galets, aprés séchage j’ai recouvert d’un vernis pour matériaux naturels, résultat impecable, pas de fuite.
Dans mon cas, c’est une douche avec des galets aussi, mais ultra irréguliers : ce sont des dalles de gros gravier bruts.
Ca donne un truc impossible à mettre de niveau avec création de multiples zones de rétention d’eau et des joints beaucoup plus larges que ceux sur la photo de Framboise.
Même en épongeant (enfin, je dirais plutôt même en faisant la guerre pour que le dernier à se doucher passe l’éponge), les joints se sont faits la malle.
Pour le sol, il a été fait comme indiqué par biscabrico40 et ça ne bouge pas.
Je pense aussi qu’avec une mosaïque de petits carreaux ou des galets plus réguliers et déjà rabottés, ça irait mieux, même avec un mortier joint plus standard.
Par retour d’expérience et ayant fait une multitude de SDB moyenne et haut de gamme, jedéconseillefortement le joint EPOXY!! sauf pour la piscine, pas trop le choix et encore, j’ai jamais essayé!
Car il faut travailler en petite quantité par zone, et même au final le résultat n’est pas la!
Si vous voulez un joint de qualité a prise rapide (env 20 min selon température) plusieurs marque sont tous aussi génial, comme MAPEI (en ultracolor+), kisel (haute perf mais tres cher), Parex Lanko (qui se defend pluto bien), ce sont 3 marque qui ont toujours parlé de leur qualité de pose ainsi que leurs tenu dans le temps!
Alors bien évidement il est exclu de mettre du blanc au sol, il faut minimum un pergamon, gris argent, tous ce qui penche pas vers le trop claire!!
perso l’ultracolor il faut le nettoyer trés vite et côté hydrofuge il est pas mal. Mais je n’ose toujours pas faire des douches itaiennes sans étanchéité. Dans mon travail, je ne fais que ça ; refaire des douches italienne sans étanchéité, chape gorgée d’eau, et pourtant joints époxy sur les deux dernières. Je me dis que si il y a des normes c’est pas seulement fais pour nous embêter. En plus chaque fois que les experts viennent pour une douche sinistrée toujours ils tiquent en l’absence d’étanchéité sous carrelage…
 je n’ose toujours pas faire des douches itaiennes sans étanchéité.Dans mon travail, je ne fais que ça ;refaire des douches italienne sans étanchéité , chape gorgée d’eau, et pourtant joints époxy sur les deux dernières.Je me dis que si il y a des normes c’est pas seulement fais pour nous embêter. En plus chaque fois que les experts viennent pour une douche sinistrée toujours ils tiquent en l’absence d’étanchéité sous carrelage…
Hello pat 72 ça s est terminé comment on histoire de joint expoxy pour ta douche italienne? tu as finalement utilisé quoi? tu as changé le sol de ta douche italienne sans dommage sur le bas a carreler?

joint carrelage douche epoxy

PRB – Colle et joint Epoxy / Joint Epoxy

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Vidéo présentant la mise en oeuvre du produit PRB Colle et joint Epoxy et PRB Joint Epoxy, idéal pour réaliser l’étanchéité des piscines, résiste aux agressions chimiques et aux lavages sous pression, particulièrement adapté en industries et hôpitaux. Pour plus d’informations, consultez la fiche produit sur notre site internet :http://prb.fr/web/fr/component/magebr… ethttp://prb.fr/web/fr/component/magebr…

joint carrelage douche epoxy

Mise en oeuvre joint epoxy
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 37.909 fois

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Poster uneréponse
Messages :Env. 30
De :Toulouse (31)
Ancienneté :+ de 7 ans
Bonjour,

Une fois n’est pas coutume, je n’ai pas de question, mais je souhaitais faire partager ma modeste expérience concernant la mise en œuvre des jointsepoxy . Lorsqu’on s’est décidé pour le joint epoxy, j’ai trouvé quelques tuto qui expliquaient les grandes lignes, mais ils manquaient les petits points de détails qu’on a découvert sur le tas…d’où ce post. J’ai pas la prétention de dire c’est comme ça qu’il faut faire, j’explique juste comment on a fait pour guider d’éventuels bricoleurs qui comme nous appréhenderait un peu de se lancer et j’essaie de répondre aux questions que je me posais avant.

Il s’agissait de faire les joints des murs de ladouche(le sol étant un receveur extra plat). Lecarrelagedes murs est constitué de petits carreaux (10x10cm). Nous avons choisi comme produit Starlike de Litokol, me demandez pas pourquoi, j’en sais rien…j’aimais bien la couleur du pot et j’ai trouvé pas mal d’avis favorable sur le net.

Coté matériel, le fabricant conseille bien sûr ses instruments (spatule verte ref104/G verte, feutre à émulsion ref AR108/G, éponge en sweepex ref AR128G). Au début j’en voulais pas, je pensais à des arguments marketing et je pensais m’en sortir avec mon matériel. Mais à bien y réfléchir, vu le prix du produit, l’investissement dans les outils était mineur. On ne regrette pas, car il faut reconnaitre que les 3 ustensiles sont très bien adaptés au besoin, même si ça aurait peut être marché aussi avec d’autres outils.

La température d’application conseillée est entre 18°C et 23 °C. avec les chaleurs de cet été, on a laissé le produit dans un endroit frais (20°C)pendant quelques jours avant de l’utiliser et on s’y est mis le matin, à la fraiche.

Préparation:

Sur la notice, il est conseillé de mélanger les 2 produits A et B d’un coup. Vu le temps limité de mise en œuvre (40 minutes annoncées à 23°C), on a préféré faire par petite quantité. On a donc utilisé une balance de cuisine pour peser les éléments quasiment au gramme près. Au début, on a fait 500g de produit A pour 36g de produit B, et puis ensuite on a augmenté les quantités quand on a eu pris le coup de main. On a effectué le mélange dans un récipient en plastique, à la spatule. Pour ces petites quantité, ça se mélange très bien. En définitive, le temps de mise en oeuvre était supérieur à 40 minutes. Même si au bout d’un moment, le mélange devient moins souple, on pouvait l’appliquer jusqu’à 1 heure après mélange. On a donc répété les opérations suivantes pour chaque préparation de mélange : application, émulsion, nettoyage.

Application:

La notice propose d’appliquer le produit sur les joints avec la spatule verte qui ressemble à une taloche. Ca marche sûrement très bien sur le sol, mais sur le mur, je trouvais que je remplissais moins bien les joints, et en plus j’en foutais autant par terre que sur le mur. On a donc appliqué le produit à la spatule, joint par joint (heu, oui, 800 petits carreaux, c’est long…)

Ensuite, il est conseillé d’utiliser les arrêtes de la raclette verte pour retirer l’excédent de matière sur le carreaux. Il faut passer en diagonale sur les carreaux et ne pas hésiter à appuyer assez fort car la raclette est très rigide. Il faut bien se dire que tout ce qu’on enlève facilement avec la raclette ne sera pas à nettoyer ensuite. De plus, on récupère ainsi pas mal de produit qui va servir pour les joints suivants.

Emulsion:

Une fois le joints appliqués, il faut faire une émulsion… …Sur la notice, il est conseillé de faire des mouvements circulaires avec un feutre dédié. En fait, ça rassemble plus à une éponge scotch brite qu’à un feutre. Lorsu’on la passe sur les carreaux, il se créé une fine mousse sur le dessus. Cette action permet aussi de lisser les joints et d’enlever l’excédent de matièrequi n’a pas pu être enlevé à la raclette verte dans les angles des carreaux. Je dois reconnaitre que la première fois, le résultat n’était pas terrible, et qu’il m’a fallu 2-3 préparation de mélange pour arriver à un bon résultat. En définitive, j’en ai déduis que:

– Il faut que le feutre soit assez mouillé…mais pas trop (je sais, ça aide pas beaucoup). Mais s’il est trop sec, on arrive pas à lisser le joint, s’il est trop mouillé, ça dégouline partout et ça creuse les joints qui sont dessous

– On faisait l’émulsion de suite après avoir fini l’application, c’est à dire entre 30 et 40 minutes après le mélange

– Ne pas hésiter à appuyer avec le feutre bien à plat en faisant les mouvements circulaires. Suivant la pression qu’on applique, on va creuser plus ou moins les joints mais si on appuie pas assez, il reste de la matière dans les angles.

Nettoyage:

La phase de nettoyage est hyper importante car une fois sec, le produit est très difficile à retirer. Il ne faut pas laisser de laitance blanche sur les carreaux comme avec un joint classique, sinon c’est foutu, ou du moins très dur). On a fait en plusieurs passes. On a fait une première passe avec l’éponge sweepex qui a l’avantage d’être assez grande et rigide. On peut donc bien laver les carreaux en appuyant sans creuser les joints. Par contre, on n’obtenais pas un résultat impeccable (traces blanches), on faisait donc ensuite plusieurs passages avec une éponge de cuisine normale. La difficulté était de trouver le bon timing car trop tôt, on creusait les joints, trop tard, on arrivait plus à nettoyer.

En définitive, on a fait 5 ou 6 passes avec l’éponge normale, en appuyant de plus en plus en fonction du séchage. A chaque nouveau mélange, on revenait sur les joints fait précédemment. Malgré ça, on a trouvé le moyen de laisser quelques traces qui sont apparues après séchage. Donc ne pas négliger le nettoyage.

Point important également : changer l’eau de rinçage régulièrement. En gros, on changeait l’eau tous les 4-5 rinçages de l’éponge.

J’avais acheté un produit de nettoyage exprès que je n’ai pas utilisé en définitive car il faut le laisser agir plusieurs minutes et les traces restantes sont suffisamment petites pour ne pas risquer d’abimer quelque chose avec ce produit (le mieux est l’ennemi du bien)

Quantité de produit:

Pour faire les 8m2 de mur, on a utilisé 6.5Kg de joint. Carreaux 100x100x6mm et joints de 3mm.

Temps de travail:

C’est pas très significatif car ça dépend des gens, mais on était 2, et on a mis 11 heures en 2 jours. Ces temps incluent les 2 rinçages des outils qui n’est pas négligeable, le produit à un petit coté gras qui est assez difficile à faire partir.

Protection:

On avait lu quelque part que le produit était un peu irritant pour la peau donc on a utilisé des gants en latex. En définitive, les traces de produit sur les bras n’ont pas fait d’irritation et sont parties à l’eau sans problème.

Voilà, j’espère que ça pourra aider quelqu’un…Si vous avez des questions, n’hésitez pas.

David
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de plomberie… Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
Messages :Env. 10000
Dept :Haute Garonne
Ancienneté :+ de 9 ans
Bonjour,

On a mis des joints époxy partout chez nous (faits par un pro).

Pour le nettoyage 2 semaines après (donc les résidus avaient bien séché), on a fait comme ça :

– application au pinceau du produit Fila CR10

– laisser agir 1h (ils conseillent 30 min mini)

– retirer avec une éponge abrasive en frottant

– nettoyage / rinçage abondants.

Même après avoir bien séché, les résidus sont partis sans aucun problème.

On avait essayé auparavant avec de l’acétone et de l’acide dilué : il fallait frotter comme un malade pour un résultat très moyen…

Donc on a acheté plusieurs bidon de Fila (vendu en 1 litre, env. 20€/litre).
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine

Récit :http://www.forumconstruire.com/recits/recit-14179.php
Messages :Env. 200
De :St Hilaire De Riez (85)
Ancienneté :+ de 5 ans
Je viens de faire le sol de la douche italienne en mosaïques et colle joint époxy Parexlanko.

J’ai démarré en faisant 500 GR, puis j’ai fait tout le reste d’un coup. Le temps de mise en oeuvre permet de tout faire.

Le collage est classique, l’excédent de colle est pour les joints.

Pour les joints, prendre une raclette classique mais pas en mousse, mais plutôt type caoutchouc. Cela ramasse mieux les excédents et cela beurre moins les carreaux. Travailler en diagonale.

Le plus compliqué est que comme on fait le collage en même temps, il faut toujours surveiller que les carreaux n’ont pas glissés en passant la raclette.

Pour le nettoyage, au début je n’utilisais que la grosse éponge de chantier, galère. On passe sont temps a la rincer et cela a tendance a beurrer rapidement.

Donc ensuite, premiers nettoyages a l’éponge puis j’utilisais du « sopalin », cela fonctionne assez bien, en tout cas mieux qu’avec que l’éponge pour mon cas.

Ce qui est sûr, c’est que tout ce qui est enlevé avec la raclette est 5 fois plus rapide à nettoyer.

2 heures a 2 pour 2m².
Messages :Env. 100
De :Conflans Sainte Honorine (78)
Ancienneté :+ de 4 ans
Salut

Ton retour d’expérience est génial.

Concernant ton produit, tu l’as acheté où (est ce que tu le trouve partout ou juste chez les spécialistes) et combien coûte le pot d’époxy ?
Messages :Env. 200
De :St Hilaire De Riez (85)
Ancienneté :+ de 5 ans
nichola a écrit: Salut

Ton retour d’expérience est génial.

Concernant ton produit, tu l’as acheté où (est ce que tu le trouve partout ou juste chez les spécialistes) et combien coûte le pot d’époxy ?

Salut

Cela fait 2 ans que j’ai fait ça, alors le prix je ne sais plus….

Par contre je me suis fournis chez un spécialiste.
Messages :Env. 100
De :Conflans Sainte Honorine (78)
Ancienneté :+ de 4 ans
Et tu aurais le nom de ton spécialiste ?
Messages :Env. 30000
De :Sur Le Forum (77)
Ancienneté :+ de 12 ans
Quand il,dit spécialiste, ce doit être un négoce en carrelage
De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Messages :Env. 200
De :St Hilaire De Riez (85)
Ancienneté :+ de 5 ans
nichola a écrit: Et tu aurais le nom de ton spécialiste ?

Pour moi c’était Vendée Matériaux
Messages :Env. 100
De :Conflans Sainte Honorine (78)
Ancienneté :+ de 4 ans
Ah ouais, la vendée n’est pas à côté de paris pour 2 pots d’époxy.

je vais voir du côté de chez moi pour les spécialistes.

En tout cas merci.
Messages :Env. 80
Dept :Haute Savoie
Ancienneté :+ de 3 ans
Bonjour,

A la SAMSE vous trouverez.
Messages :Env. 40
De :Tours (37)
Ancienneté :+ de 4 ans
Bonjour à tous!

J’apporte ma pierre à l’édifice pour étoffer ce sujet déjà très complet.

Au contraire de l’auteur, j’ai réalisé des joints époxy dans ma douche, mais uniquement pour le receveur (joint standard pour la faïence murale).

C’est une douche à l’italienne avec au sol des galets en pierre naturelle.

Je suis parti sur la solution du joint époxy principalement à cause de la largeur irrégulière de certains joints entre galet qui peuvent être assez larges, et vu que mon joint tradi était prévu pour 6mm max, j’ai eu peur des fissures et du mauvais vieillissement des joint.

(j’ai eu le pb autour de lafenêtrede ma baignoire: joint plus large et accroche surement moindre sur le PVC de la menuiserie: le joint à commencé à fissurer et est complètement tombé par endroits: à refaire au silicone)

Bref.

Concernant la mise en œuvre (joint époxy PRB), c’est assez simple au sol.

Une fois mélangé, le produit est assez « liquide » et donc pénètre bien dans les joints lors de l’étalage à la taloche.

J’ai par contre un doute quant à l’application à la verticale qui pour moi me paraît compliquée vu la consistance du produit (ou alors attendre que ça durcisse un peu??)

Donc très simple à appliquer au sol.

L’étape de l’émulsion, ok, je n’ai pas trop compris l’intérêt, à part d’enlever le plus gros du surplus restant sur les galets.

Petite parenthèse: j’avais juste un seau basique pour cette étape: je conseil fortement un bac de nettoyage spécial pour bien nettoyer et essorer l’éponge à chaque fois, car vraiment galère avec un seau normal.

Pour l’étape finale du nettoyage: ouille!!

Je pense que pour des carreaux standards, ça doit être plutôt simple, mais pour les galets c’est galère…

J’ai commencé à faire comme il est dit de le faire, avec une taloche-éponge en nettoyant bien à chaque passage (quasi impossible sans le seau adéquat).

Au bout d’environ 4 passages et aucun changement par rapport au 1er passage, je lâche l’affaire et teste un autre solution.

J’ai donc pris une éponge de cuisine, et j’ai attaqué le nettoyage galet par galet…

Et c’est la seule solution pour moi. On perd certes par mal de temps, mais le résultat est là!!

Conclusion:

Je pense que pour ce type de carrelage, il est nécessaire de faire des joints de ce type étant donné la largeur de certains joints (à moins qu’il n’existe des joint standards prévus pour des épaisseurs plus larges), mais il faut savoir que le nettoyage n’est pas aisé et assez long, mais pas insurmontable.

Cependant, si on n’est pas fainéant, c’est largement faisable.

J’espère en avoir aidé certains!
Messages :Env. 10
Dept :Gard
Ancienneté :+ de 1 an
En présence de résidus importants de joint époxy (Litokol de Starlike), laissés par un pro (?) sur des faïences murales 30×60, j’ai essayé tous les solvants de mon stock (cétones, solvants pétroliers, diluants cellulosique et synthétique, trichloréthane…), le grattage, le frottage… sans aucun résultat.

En plus de la toxicité, certains produits sont dangereux car extrèmement inflammables comme l’acétone.

J’ai repéré sur des forums les produits Epoclean de Desvres et FilaCR10 de Fila

J’ai trouvé le second (32 E le bidon d’1 litre) annoncé pour 10 m² : le résultat est miraculeux !

Etendre la produit à la brosse ou mieux avec un spalter de 15 cm : il est épais et ne coule pratiquement pas.

Comme récipient utiliser le fond d’un bidon de 5 l de lave-glace, bien adapté à la largeur du spalter

Dès l’application on voit les résidus se déstructurer et commencer à partir en grumeaux.

Laisser agir environ 30 mn selon température, frotter le produit avec le scotchbrite adapté (blanc) puis rincer plusieurs fois jusqu’à disparition totale du toucher visqueux du produit.

Le rinçage est fastidieux mais indispensable. L’eau tiède facilite les choses.

On peut profiter du ramollissement opéré par le produit sur l’epoxy pour lisser un peu les joints qui auraient été loupés.

En résumé, opération onéreuse et pénible, mais incontournable…
Messages :Env. 10
Dept :Seine Maritime
Ancienneté :+ de 1 an
Bonjour a toutes et tous,

Je vois qu’il y a pas mal de personne qui ont testé cette solution et j e voudrais juste avoir un avis.

J’ai fait des joints classique dans ma douche mais ceux-xi sefissureet parfois s’acaille.

https://www.dropbox.com/sc/zuxfgns1nxynmt0/AADdzYT0FDl0y54UC9bLk8nPa

https://www.dropbox.com/sc/wuer37anbnah20t/AABgmPju34FMth2peJMqWShsa

https://www.dropbox.com/sc/uff42rn2wty4dgl/AAB0lH3mO0t3JwTa9H8Eqr_Aa

https://www.dropbox.com/sc/w3ck303a8zxv3uh/AABeWN2Pj0W7oUwFGJ8fuTGja

Tel que vous le décrivez, le joint epoxy me semble être une solution pour éviter ce genre de désagrement mais je ne sais pas comment le poser étant donné que j’ai déjà fait des joints.

Tout d’abord, qu’en pensez vous? Cela vous semble-til la bonne solution?

Ensuite, si oui, faut-il juste creuser un peu les joints que j’ai fait et appliquer la résine par dessus ou faut il les « décaper » profond?

Je vous remercie par avance pour votre retour.

Bastien
Messages :Env. 10
Dept :Gard
Ancienneté :+ de 1 an
Si le joint se fissure, cela peut provenir de mouvements du support (fissuration entre plaques de placo par exemple ou d’unecloisonenbriquesqui aura travaillé), peut-être aussi d’une mauvaise préparation du mortier joint (trop d’eau ?)

Le joint epoxy est une bonne solution car il présente une cohésion très supérieure et une certaine élasticité.

Mais pour un résultat optimal il faut creuser tous les joints sur la profondeur du carrelage et supprimer toutes les parties adhérentes aux chants des carrelages

C’est un travail important qui sera facilité par un outil multifonction (type ponceuse triangulaire) avec une lame dentée déportée.

Bon courage !
Messages :Env. 10
Dept :Seine Maritime
Ancienneté :+ de 1 an
Ok merci pour votre avis.

Hélas c’est ce que je redoutais, il va falloir tout recreuser …. :-(
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Bonjour à tous,

Je suis également occupé à faire une douche italienne, moi je préconise la colle époxy de la marque mapei de même que les joints époxy de la même marque, s’est ce que je vais utilisé ce week-end.
en fait, j’ai d’abord coulé une première chape ou j’y ai placé l’ égoutage et un bac dévacuation de la marque aco, ensuite j’ai coulé une deuxième chape pour fixer le tout, puis j’ai appliqué mapeigum pour isolé le tout contre l’humidité et ou l’éventuel fuite d’eau, j’ai une paroi en brique de verre que je termine ce wee-end et je met le carrelage au sol dimanche avec ma colle époxy les joints viendront après.
S’est suite au conseil d’un entrepreneur en sanitaire que j’ai pris les produits dont je parle.
Voilà j’espère vous avoir un peu aider.
Bien àvous
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MESSAGE A L’ORIGINE DE LA DISCUSSION

Bonjour, Je vais bientôt faire les joints de carrelage de ma salle de bain avec des joints epoxy. J’ai bien conscience des difficultés engendrées et le vendeur m’a bien alerté également … seulement voilà, en terme de colori et d’effet c’est exactement ce que nous souhaitions et nous n’avons rien trouvé d’équivalent côté joint ‘classiques’. Du coup j’vais quand même tenter l’expérience … (après tout on ne vit qu’une fois et qu’est-ce que c’est que d’avoir à refaire entièrement le carrelage de la salle de bain ) Enfin bref. J’ai consulté un sujet datant de 2010 sur ce forum où kriske nous faisait part de son retour d’expérience et du coup j’ai décidé de vous soumettre une question qui me taraude, histoire que kriske ou quelqu’un d’autre qui aurait également expérimenté puisse me répondre. Compte tenu de la rapidité de prise, j’envisageai de réaliser de petites surfaces (maxi 1m2 avec des carreaux de 30×30) pour avoir le temps de bien appliquer les joints et surtout de bien nettoyer les carreaux. Par contre la où j’ai des doutes c’est sur les reprises entre chaque m2, est-ce que je dois m’attendre à voir une marque dans le joint ? Est-ce que cette solution est envisageable ou bien faut-il absolument réaliser la pièce en une seule application pour éviter justement ces reprise ? J’espère que vous pourrez me répondre sur ce point … d’avance merci à tous.

coucoule temps de prise de l’epoxy est bien sur conditionné par la température du local et par la quantité de durcisseur ajouté à la résine. Moi, je pèse les quantités pour éviter les gros ennuis vous avez un temps de prise vous permettant de travailler normalement si vous respectez les conditions inscrites sur l’emballagele joint époxy est un peu plus difficile a enfoncer dans l’espace prévu que le joint ciment, je n’ai jamais fait de carreaux aussi grands (voir photo)dans ce cas, j’essaierais d’appliquer le joint à l’aide d’une truelle à joint de manière a bien enfoncer le joint et de ne pas déborder de tropc’est le nettoyage que est malaisé, car l’excédent de résine colle à l’éponge et cela ne se rince pas (l’éponge ou les éponges seront bonnes à jeter) il faut essayer de faire une surface à la fois si elle est grande, et préparer le joint en conséquenceon ne voit pas de raccords première image dans la douche deuxième image le sol de la SDBtroisième image le sol de mon laboratoire (fait par le maçon et son aide à ma demande)j’ai pas retrouvé le sujet dont vous parlez , bizarre quand même, la fonction recherche n’est pas très bonne icij’ai quand même trouvéICI sans doute vous n’êtes pas dans le même cas de figure, une partie du problème réside aussi sur le fait que lorsque vous mettez la résine au sol, ensuite pour nettoyer vous vous trouvez sur le travail et que la résine colle aux genouxune bonne méthode consiste à avancer (suivant le longueur de vos bras) de cette distance ce qui évite ce genre de problèmevous faites 50/60 cm, puis vous nettoyezetc vous ne verrez pas de raccord (mettez des fins gants, car tout colle pendant ce travail)mais une fois en place que du bonheur
Bricoleur tout terrain, qui n’y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout….. (ou presque……) L’expérience des uns n’est pas celle des autres

Un grand merci pour ces précieux conseils. C’est bien le sujet que j’évoquai effectivement … et même si je ne suis pas dans le même cas de figure c’est surtout votre retour d’expérience qui m’a décidé à vous poser la question Je vais donc tenter l’aventure et j’essayerai de faire un retour de ma propre expérience sur ce forum pour que ça serve à d’autres. En attendant, bonne fête de fin d’année à vous et à tous les membres du forum

Je suis en train de réaliser mes joints de salle de bain et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petit retour, histoire que ça puisse servir à d’autres un jour. Bon je suis fier de pouvoir apporter un peu de mon savoir pour une foi, après avoir beaucoup puisé dans ce forum. Donc le joint se compose de deux éléments. Une pate bleu dans un gros pot et dans un petit pot à côté, le durcisseur sous forme d’une pate également. Je m’attendais à un durcisseur liquide mais finalement non … mais c’est cool, ça simplifie les mélanges. Sur le pot, il y a marqué une rapport de 9:1 pour le dosage. Personnellement j’utiliser une bête cuillère à soupe pour le dosage et je mélange le tout dans un saladier Quand je mélange les deux pâtes ensemble, le mélange devient plus clair et la mixture un peu plus onctueuse. Dans la notice ils indiquent que le mélange doit être utilisé dans les 45 minutes. Ca c’est la 2ème bonne surprise parce que le vendeur était tellement alarmiste que je m’attendais vraiment à une prise super rapide. Malgré tout il ne faut pas trop tarder … j’ai voulu jouer au plus malin 1 fois et j’ai failli m’en mordre les doigts Concrètement, j’ai travaillé sur 2 dosages différents. 1er étape : 18 doses d’époxy + 2 doses de durcisseur J’ai pu appliquer mon joint sur 2 rangées de carrelage environ (chaque ligne compte 7 carreaux de 30×30) Là effectivement j’ai eu plus de mal à nettoyer l’excédent d’epoxy … c’était un peu trop long en terme d’application. Du coup, pour la 2ème étape, je suis revenu à 9 doses d’époxy + 1 dose de durcisseur. Pour moi je trouve que c’est un bon compromis même si c’est ça rallonge la durée de réalisation des joints … Là de ce cas de figure il faut compter 1 à 1,5 ligne. Pour appliquer le joint, j’utilise une petite spatule en plastique (type grattoir pour poellons à raclette ) Je trouve que c’est assez pratique. Je bourre les joints et je racle bien l’excedent. Une fois raclé, vous devez vous retrouver avec une trainée assez claire sans trop d ‘époxy. Plus vous raclez proprement, moins vous galèrerez au moment de nettoyer. Petit conseil pratique, toujours utiliser un torchon sec pour prendre appui avec votre main libre. En fait la vraie difficulté je trouve à ce produit c’est de ne pas en semer partour et l’étaler en marchant dessus ou en laissant trainer ses mains n’importe où. Il vaut mieux prendre son temps et rester très organisé pour limiter les tracs autour des joints. Pour ma part j’ai réalisé des petits dosage pour pouvoir passer tout mon joint préparé avant de commencer à nettoyer.Pour le nettoyage j’ai utilisé un sot d’eau claire et une éponge scotchbrit. J’ai essuyé l’excedent en faisant des ronds au dessus de mes joints. Ne pas hésiter à bien rincer. Je n’ai pas eu de mauvaises surprise sur ce point, ça se nettoie finalement assez facilement. Le seul souci c’est que l’epoxy colle à l’éponge, il faut souvent la rincer et frotter la surface de l’éponge pour retire un peu l’epoxy.Attention, prévoyez plusieurs éponge et plusieurs scotchbrit … il n’en faut pas quarante mais franchement l’époxy les abime vraiment et il ne faut pas éviter à en changer quand on ajouter autant de trace d’époxy qu’on en enlève Une fois l’exédent nettoyé, rincer avec une éponge classique (limite à grandes eaux) en rincant souvant votre éponge.Petite astuce personnelle, moi j’ai utilisé un torchon pour essuyer au fur et à mesure les carreaux netoyés et rincés. Comme ça, ça m’a permis de prendre appui et d’avancer sur mon carrelage sans faire des traces partout. Voilà pour mon retour d’expérience. Personnellement, je n’ai pas trouvé si difficile que ça la réalisation de joints époxy mais par contre c’est long … Merci encore à Kriske pour ses précieux conseils. Je posterai rapidement une photo de la réalisation pour que vous puissiez juger du résultat. ++
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81-GAILLAC
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joint carrelage douche epoxy

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Jonathan17- Dernière réponse le 24 août 2016 à 20:05parDaniel 26
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joint carrelage douche epoxy

Finitions en général

Sols, Carrelage, Parquet

Portes, Escalier, Menuiserie

Plafonnage, Placo, parois

Peinture

Cuisine equipée

Douche : colle joint Époxy ou joint hydro
Bonsoir
…/…
La question est donc simple : colle joint Époxy ou colle basique et joint hydro ? Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 solutions ?
Merci pour vos réponses
LETOUAN
Dernière édition par un modérateur:18 Novembre 2010

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joint carrelage douche epoxy

Bonjour,cliquez-icipour vous inscrire et participer au forum.
Forum Futura-Maison : les forums de la maison Bricolage et décorationBesoin de conseils pour mise en oeuvre colle/joint époxy pour douche
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Bonjour à Toutes et à Tous,
– Nous allons prochainement attaqué la pose de galets au sol et de la faïence murale pour une douche à l’italienne (voir photo pour situer le décor).
– Pour ce faire, nous avons opté pour l’utilisation de colle/joint (blanc) et joint époxy (ivoire) pour la finition.
– Par contre, leurs mises en œuvre semble « assez ardues » si l’on en croit bon nombre d’internautes ayant posté sur la toile à ce sujet
– C’est pourquoi, je fais appel aux retours d’expérience de personnes ayant déjà utilisé ces produits.
Parallèlement, j’ai interrogé le fabricant. Principalement, les grandes lignes: Bonjour,
– J’aimerais avoir des conseils sur l’utilisation de la colle/joint époxy pour une douche à l’italienne de 150×126 cm (sol en galets marron-beige sur trame 40×40 cm x ép. 9.5 mm – murs en faïence 60×30 cm)
– J’ai acheté de la colle/joint époxy blanche et du joint époxy ivoire pour la finition
– Cette douche à l’italienne sera à l’étage sur lambourdes et panneaux OSB 3
– Pour l’étanchéité, tout le cuvelage au sol a été réalisé avec un kit étanchéité mat+roving+résine+gelcoat (idem coque bateau) à remonter également de 10 cm sur les murs
QUESTIONS:
-1°/ En corrélation avec le joint époxy de finition, dois-je commencer par la pose des galets avant la faïence ou le contraire ?
– 2°/ Avant la pose sur gelcoat (finisseur) au sol, dois-je appliquer un primaire d’accrochage et si oui, lequel (compatibilité gelcoat avec colle/joint ?) ?
– 3°/ Quelle épaisseur de colle/joint(ou hauteur de spatule crantée) dois je mettre pour les galets au sol (épaisseur 9.5 mm), c’est à dire la colle/joint doit arriver à mi-hauteur des galets, 2/3 des galets .. ?
– 4°/ Quelle est la technique de mise en œuvre et de pose pour cette surface au sol (150×126 cm), à savoir procéder par 4 zones par exemple et, dans ce dernier cas, si reprise de la zone 1 avec la 3 par exemple, la jonction sera t’elle optimale (zone 1 ayant commencé sa prise donc risque de fuite ?) ?
– 5°/ Combien de temps de séchage de la colle/joint dois-je attendre avant de faire les joints époxy couleur ivoire ?
– 6°/ A combien estimez vous la consommation de colle/joint et de joint pour cette surface au sol ?
Désolée pour toutes ces questions, mais cette mise en œuvre semble assez délicate et, je préfère m’adresser à vous, professionnels, afin de requérir vos précieux conseils.
Bonne fin de journée et Merci par avance.
Bien à vous
D’avance Merci pour votre participation
Excellent après-midi
Sica

—–

Images attachées Test eau.jpg‎
(419,9 Ko, 100 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Bonjour,
Un petit up !!
Merci et bonne fin de journée
Sica
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Hello,
Plus sérieusement, personne n’a jamais utilisé avec la colle époxy ?
Bonne Fête à toutes Les Mamans
Passez un BonDimanche
Sica
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
bonjour.
ayant déjà utilisé de la colle époxy mais en petite quantité je peux vous dire qu’elle se comporteun peu comme de la résine polyester mais elle est plus souple et demande un taux d’humidité ambiant plus faible pour « durcir » rapidement. le temps de séchage en dépend donc ainsi que de la température ambiante .
l’ épaisseur de colle dépend de la sensation que vous désirez avoir sous les pieds, (peu de colle beaucoup de creux sous les pieds) et donc la largeur des joints en est influencée.
Si vous voulez un sol complètement lisse vous avez la possibilité de recouvrir le tout par une couche de résine époxy transparenteet si l’état de surface ne vous convient pas ( trop rugueux) il est possible de polir la surface à l’aide d’abrasifs de différente granulométrie et de conserver le brillant à la pâte à polirappliquée avec un feutre ou roue en coton ( attentionglissade assurée)
dans votre utilisation de galets il vous sera difficile de rectifier ,avec des outils de dimension réduites, le joint après durcissementcela allongerait sensiblement le temps de travail et il y a des risques de détérioration des galets .
la colle époxy a un bon pouvoir d’adhérence, je procèderai d’abord par mise à dimensiondes galets (montés sur trame)un dégraissage complet de la surface et des galets ( acétone? ou autre ) , application d’une fine couche de colle pour éviter de noyer les galets et réalisation des joints en coulant la résine(boite de conserve percée? )après durcissement de la 1ère couche . bon courage.
pour la partie murale si besoinil existe, si la colle est trop liquide, des matériaux en poudre a incorporer pour la rendre plus pâteuse mais je n’ai jamais essayé et j’entrevoie une difficulté pour le remplissage des joints ( le manque de pratique nécessitera sans doute un emploi excessif de diluant ).
voila j’espère que cela vous servira dans l’attente de la réponse de spécialistes dans tout les cas il faut vous protéger par des gants un masque prévu pour les émanations chimique.
bonne journée
bonjour.
ayant déjà utilisé de la colle époxy mais en petite quantité je peux vous dire qu’elle se comporteun peu comme de la résine polyester mais elle est plus souple et demande un taux d’humidité ambiant plus faible pour « durcir » rapidement. le temps de séchage en dépend donc ainsi que de la température ambiante .
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(366,3 Ko, 64 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
bonjour
je n’avais pas eu l’ idéé de regarder sur you… mais cela me semble bon, vous ne devriez pas avoir de problèmes avec l’onctuosité du produit sans additif.
vous devriez suivre les conseils de pose du fabricant (il essaient de penser à tout en général) fournis avec la notice(de la colle) ou peut être sur le net ont’ ils un site ou la récupérer, ou alors directement leur poser la question pour la pose verticale.ils devraient vous répondre.
Dans ces cas là, je fais un essai avec une chute, et souvent le seul problème est que l’on se pose trop de questionsseul le premier pas coute
je pense qu’il faut bien préparer la mise en place pour ne pas être bloqué en cours de pose la résine une fois prise est pénible à suprimer mais pas impossible avec les bon outils.
travailler tôt le matin ou tard le soir ralenti le temps de prise la température étant moins élevée.
en plus vous n’avez pas une grande surface a couvrir.
ET une fois fait on ne trouve pas çà si difficile.
bon courage et bon travaux
tidan
Dernière modification par tidan28 ; 01/06/2015 à16h17 .

désolé une petite suite
si les galets sont trop ronds vous ne les verrez pratiquement plus avec le joint il me semble en avoir vu mais si je me rappelle bien ils étaient assez plat ( 5 a 6mm d’épaisseur de joint ) il vaut mieux vérifier avant la pose, sinon rectifier le sol après mais bonjour la poussière . port de lunettes et masque obligatoire bien entendu
c’est réalisable avec une meuleuse d’angle en 115 de bonne puissance (variateur si possible) avec des disques diamant de diamètre 100mm . un kit avec plusieurs grains et support se vend en ligne ou voir un loueur qui vous fournirait une ponceuse à eau que les marbriers utilisent souvent mais portable et pas une ponceuse sol qui est de très gros diamètre et donc vous ne pourriez pas rectifier les angles .
mais je crois que j’extrapole un peu vous n’en êtes pas là.
bonne soirée
Bien Le bonjour,
Petit suivi de ce post.
– Comme suggéré par tidan28, que je salue, nous avons présenté les trames de galets sur toute la surface au sol afin d’avoir une mise en oeuvre plus facile par la suite.
– Puis dégraissage de l’ensemble à l’acétone
– Au départ, nous nous sommes dit qu’il n’était probablement pas utile d’acheter le kit de pose pour colle/joint époxy.
– Mais quand on analyse le faible investissement supplémentaire, au regard de son efficacité, nous n’avons vraiment pas regretté cet achat.
Bien entendu, bien suivre les recommandations du fabricant:
– Utilisation de gants (très important, car l’époxy provoque de l’eczéma)
– Ventilation de la pièce
– Nous avons travaillé à une température d’environ 20-25 °c (normal dans notre Bretagne profonde)
– La surface à recouvrir est 1.50×1.26 mm soit 1.90 m²
– Les galets ronds sont donnés pour une épaisseur de 9.5 mm, mais bien entendu, tous ne font pas cette épaisseur, ce serait trop beau !!
– Bien mélanger les produits A (colle) et B (durcisseur) selon les recommandations du fabricant.
– Pour la mise en oeuvre, pas de panique, vous avez jusqu’à 1h30mn avant que l’ensemble ne commence à durcir dans le pot
– Le fabricant conseille l’utilisation d’une raclette crantée de 6 mm, mais nous nous sommes vite aperçu que ce n’était pas l’idéal pour la pose de galets ronds (galets plats, peut-être…)
– Pour contrecarrer ce soussail, nous avons utilisé un peigne cranté de 9 mm et ensuite lissé « gentiment » la colle à l’aide d’une truelle avant pose des trames de galets
– Ces derniers ont été posés délicatement afin de ne pas trop laisser la colle remonter entre les galets
– D’ailleurs, le propre poids d’une trame crée naturellement un bon ancrage et une bonne stabilisation dans la colle
– Pour cette surface, nous avons utilisé 7,5 Kg de colle époxy
Dans l’ensemble et avec une bonne organisation, la pose est relativement aisé.
Images attachées Vue 2 avant Epoxy.jpg‎
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Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
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(387,0 Ko, 58 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
– Nous avons laissé 48 heures en l’état et avons ensuite désolidarisé ce plancher de galets du carrelage mural avec un joint silicone spécial piscine en profondeur.
– Rappelons en effet, que nous sommes à l’étage sur une structure sur solives.
– D’ailleurs, petite parenthèse, le carrelage mural ne doit aucunement reposé sur le lit de galets
Images attachées Joint Sikapool.jpg‎
(371,5 Ko, 59 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
Passons à la pose du joint époxy de finition
– Comme précédemment évoqué, bien préparer tout le matériel nécessaire afin de procéder à une pose dans les meilleurs conditions possibles.
– D’ailleurs, être 2 personnes facilite grandement la tâche.
Nous avons commencé par le fond de la douche.
– Etaler grossièrement la colle avec une truelle
– Passer la raclette caoutchouc avec fermeté (les galets sont durs !!) afin d’enlever l’excédent de colle
– Le fabricant conseille de passer la taloche éponge dans la foulée, mais nous avons vite arrêté cette procédure car l’ensemble devenait très vite poisseux et ingérable.
– Donc après la raclette, nous avons laissé séché 15 mn
Images attachées Epoxy départ.jpg‎
(525,7 Ko, 64 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
– Nous nous sommes fabriquer un petit montage avec 2 rouleaux afin de bien essorer la taloche éponge.
– Il esttrès importantde bien essorer la taloche éponge et de changer TRÈS régulièrement l’eau
– Ainsi, vous n’aurez aucun nettoyage des galets (voile laiteux…) à effectuer par la suite.
– Pour l’eau, utiliser de l’eau tiède qui provoque une meilleure émulsion de la colle/joint
Développement au prochain message….
Images attachées Rlx.jpg‎
(353,7 Ko, 61 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
Sur cette photo:
– Application de la colle
– Raclage ferme
– Temps de pose: 15 mn
Au début, cela peut paraître impressionnant car on se dit « Bonjour pour enlever la colle époxy ».
D’ailleurs, la toile ne manque de commentaires de personnes désoeuvrées…
Mais pas de panique, vous avez les bons outils.
Images attachées Epoxy 1° couche.jpg‎
(415,4 Ko, 62 affichages)
Si tu te lèves avec l’envie d’aller bosser, recouche toi. Ça va passer …
Re,
Sur cette deuxième photo:
– Après 2 passages de la taloche éponge
– Compter 3-4 mn entre 2 passages, car l’ensemble émulsionne
– Et je le rappelle, bien nettoyer la taloche éponge et changer souvent l’eau
Images attachées Epoxy 2° passage.jpg‎
(415,5 Ko, 60 affichages)
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Re,
Résultat en phase finition:
– Entre la pose de la colle et cette finition, s’est écoulé environ 1 heure
– Environ une douzaine de passage taloche éponge ont été nécessaires et 4/5 avec une taloche feutre
Images attachées Epoxy finition.jpg‎
(514,0 Ko, 62 affichages)
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joint carrelage douche epoxy
Aménagement salon et salle à manger
Produit de préparation mur et plafond
Poudre Colle et agrégat, Isolation de chantier
Isolation de menuiserie, tuyauterie
Matériau Cloisonnement, mise en œuvre
Evacuation des eaux de pluie, Assainissement
Accessoire couverture, Etanchéité intérieure
Aménagement cuisine, élément séparé
Coupe bordure & débroussailleuse motorisé
Equipement et protection du jardinier
Parasol, tonnelle et store de terrasse

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Perfect Color – Colle et Joint Epoxy Gris Perle 2,5 KG – PAREXLANKO

Perfect Color – Colle et Joint Epoxy Gris Perle 2,5 KG – PAREXLANKO
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Produit bi-composant (résine + durcisseur) destiné au collage de carrelage et à la réalisation de joints de 2 à 15 mm résistants à l’eau et aux produits chimiques : acides, bases, huiles et solvants courants. Sols et murs intérieurs / extérieurs et piscines.Coloris gris.Seau de 2,5 kg.
Spécial pièces humides, piscines, salles de bains, douches à l’italienne. Résiste aux agressions chimiques et mécaniques intenses. Très grande résistance dans le temps (tenue des couleurs). Joint imperméable. Application et nettoyage faciles. Finition lisse et fine. Sans solvant.
Réalisez vos achats en toute tranquillité
Un achat en trop ?Nous avons la solution
Produit défaillant ?Nous avons la solution
Sols et murs intérieurs / extérieurs et piscines.
2,4 à 4,8 kg/m² (collage), 0,45 à 2,4 kg/m² (jointoiement)
Les supports seront sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d’huile, de peinture, de plâtre, de laitance… Ils ne devront pas ressuer l’humidité ni être gelés. En jointoiement, attendre la fin de prise de la colle avant d’appliquer. S’as
Taloche avec semelle caoutchouc dur, tampon abrasif, taloche éponge, bac à joints, masques et lunettes protection.
Ne jamais ajouter d’eau.
Temps d’ajustabilité : 60 mn environ.Délai avant mise en service : mécanique 16 heures, chimique 7 jours.Nettoyage à l’eau avant polymérisation car une fois durci, le mortier époxy ne s’élimine plus.Par fortes températures, réduire la surface à encoller.Risque de tachabilité avant polymérisation complète (24 heures mini).Conservation 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d’origine non ouvert et stocké à l’abri du gel et des fortes températures.Xi irritant (contient du ciment) : éviter le contact avec la peau et les yeux.

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Les supports seront sains, propres, secs, dépoussiérés, exempts de toute trace d’huile, de peinture, de plâtre, de laitance… Ils ne devront pas ressuer l’humidité ni être gelés. En jointoiement, attendre la fin de prise de la colle avant d’appliquer. S’as
Taloche avec semelle caoutchouc dur, tampon abrasif, taloche éponge, bac à joints, masques et lunettes protection.
Ne jamais ajouter d’eau.
Temps d’ajustabilité : 60 mn environ.Délai avant mise en service : mécanique 16 heures, chimique 7 jours.Nettoyage à l’eau avant polymérisation car une fois durci, le mortier époxy ne s’élimine plus.Par fortes températures, réduire la surface à encoller.Risque de tachabilité avant polymérisation complète (24 heures mini).Conservation 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d’origine non ouvert et stocké à l’abri du gel et des fortes températures.Xi irritant (contient du ciment) : éviter le contact avec la peau et les yeux.

joint carrelage douche epoxy
Réalisation joints EPOXY pour carrelage douche : résine époxy, deux composants.Manière dont j’ai procédé et outil utilisé : L’outil pour poser l’époxy correctement dans le joint : ancien outil acier lisse, légèrement bombé conçu pour pose mastic ;les fers à rejointoyer n’étant pas approprié pour la solution « pose de bandes adhésives » décrite ci-dessous – Division des produits époxy en 10 parties égales et proportionnées (résine en 10 et liquide fourni en 10). L’application de l’époxy se réalise ici par « bandes » de joints selon l’outil décrit ci-avant et ladite division proportionnée (1/10è) afin de ne pas préparer le pot d’époxy en une seule fois ! – Voir photosPhoto 1 = pose carrelage (espace entre carrelage selon résultat souhaité et en fonction du mini et maximum épaisseurs indiquées par l’époxy ; ici utilisation des croix lors de la pose carrelage) Photo 2 = préparation pour rejointoyer à l’époxy ; joints verticaux Photo 3 = joint vertical époxy réalisé Photo 4 = préparation pour rejointoyer à l’époxy ; joints horizontaux Photo 5 = macro sur liaison joints verticaux/horizontaux terminés L’époxy inséré dans le joint (en fonction de la petite préparation 1/10è) attendre +/- 2 min pour enlever les bandes adhésives.Retirer les bandes vers l’extérieur du joint, surtout par en parallèle afin d’éviter que l’époxy résiduel sur la bande n’entraine avec lui l’époxy du joint. Ensuite, à l’aide d’une éponge pas trop souple, légèrement humide, frotter le joint après +/-10 min en décrivant de petits cercles (surtout pas lisser dans le sens du joint) ; ensuite +/- 5min à l’aide d’un essuie vaisselle un peu plus qu’humide d’eau propre répéter la même opération « petits cercles ». L’espace temps des 10 et 5 min permet de réaliser d’autres joints. Photo 6 : aperçu du travail terminé Photo 7 Je n’avais jamais réalisé la pose de joint époxy. C’est de cette manière que j’ai procédé avec succès et grande satisfaction pour les résultats obtenus.J’avais auparavant des joints « ordinaire donc non epoxy » aucune comparaison entre les 2. Les joints réalisés avec l’époxy sont nettement moins sensibles à la détérioration par le calcaire et le ton gris est très avantageux pour un résultat optimal.Plus jamais je ne ferai des joints blancs dans une douche. La réalisation, les photos et les commentaires sont de mon fils.
Cordialement, Dan (administrateur) LA GALERIE DE DAN LE BLOG DE DAN ************************* Site:Tout sur le bricolage
Réalisation de joints de douche en Epoxy
 Réalisation de joints de douche en Epoxy
Sujet: Réalisation de joints de douche en Epoxy    Jeu 03 Fév 2011, 13:45
Sujet: Re: Réalisation de joints de douche en Epoxy    Jeu 03 Fév 2011, 15:34
Dan Administrateur Nombre de messages: 11286 Age: 68 Ville et Pays: Près de Caen (Calvados) France Emploi: Retraité et Papy Loisirs: Bricolage, informatique, vacances et voyages Humeur: Calme Date d’inscription : 18/11/2004
Sujet: Re: Réalisation de joints de douche en Epoxy    Jeu 03 Fév 2011, 17:17
Sujet: Re: Réalisation de joints de douche en Epoxy   
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Lescolles époxy pour carrelagesont des colles spéciales destinées à des utilisations particulières. Il est inutile d’utiliser ces colles si l’on est dans une configuration normale et domestique, où des colles mortiers traditionnelles sont suffisantes. La seule utilisation domestique impérative avec ce type de colle est l’application dans les fonds et murs de douches. On vous dit tout.
Exemplesde lieux où l’usage des colles époxy est préconisé : laboratoires, industries chimiques et agro-alimentaires, chambres froides, hammams, saunas et établissements thermaux, cuisines collectives, piscines et bassins, hôpitaux, plans de travail (paillasses de laboratoires), garages, toilettes publiques.
Ces colles spéciales sont des bi-composants et se mélangent sur le chantier. Elles se composent de résine époxy et d’un durcisseur en flacon.
Le principe est simple : juste avant l’application, on mélange les différents éléments suivant les indications du fabricant, dans l’ordre.
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Ces colles servent à coller et à faire les joints de carrelage pour une performance complète. Elles s’appliquent aussi bien sur les sols que sur les murs. Elles peuvent dans certains cas servir à la réparation de carreaux de carrelage en place.
Les colles époxy existent en général en blanc, gris clair et gris foncé. Il existe des colorants pour joints époxy qui peuvent être associés, notamment si l’on souhaite une couleur spéciale pour les joints de carrelage.
On préconise ce type de colle pour les fonds et lesmurs de douches . La résine fait office de barrière anti-humidité. C’est pourquoi les joints doivent être également traités en époxy.
Remarque: si j’utilise une colle époxy dans ma douche, mais je fais des joints normaux, cela ne sert pas à grand chose !
Dans l’industrie ou dans les laboratoires par exemple, l’utilisation de ces colles à carrelage est impérative. Elle garantit la résistance du carrelage en cas de projection de produits chimiques.
La résistance des colles époxy est testée aux acides, aux solvants et aux sels (à la soude par exemple).
Les colles et joints époxy apportent une résistance optimale au carrelage posé dans des zones de grand trafic et de trafic dit « lourd » (transpalettes par exemple).
Remarque: le traitement époxy est ainsi idéal dans une grande surface commerciale, où le trafic est intense (et où l’on utilise l’auto-laveuse plusieurs fois par jour).
Dans certains locaux, le nettoyage est quotidien et surtout impératif.
Exemple: dans un abattoir, le nettoyage des sols se fait au jet haute pression, ce qui semble logique. Une colle et des joints traditionnels n’y résisteraient pas. On est très loin d’un nettoyage dans le cadre domestique !
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Remarque: il existe des kits spéciaux complets destinés à l’application de résine époxy.
Il est toujours préférable de stocker les produits de mise en œuvre dans le local à carreler la veille et à une température entre 10 et 30°.
Si la température est inférieure à 10°, la colle époxy va durcir très vite et sera difficile à appliquer.
Le support doit évidemment être apte à être carrelé.
Attention  : une fois le produit mélangé, sa durée de vie est limitée (de 40 minutes à 3 heures selon les colles). Il est impossible de préparer le produit à l’avance.
On mélange les deux composants en respectantscrupuleusementles proportions avec un mélangeur mécanique directement dans le récipient où se trouve la résine.
On ajoute le durcisseur à la résine jusqu’à obtenir une colle pâte fluide et homogène.
On étale le produit avec une taloche sur le support à carreler. On ajuste ensuite l’épaisseur de colle à appliquer avec une taloche crantée.
On applique les carreaux sur la colle époxy ; on les ajuste et avec un platoir, et on exerce une pression pour que l’ouvrage soit bien plan et que la colle transfère bien sur le carreau.
On étale le produit directement sur les carreaux et on remplit complètement les joints avec la colle époxy.
On retire ensuite l’excédent avec une taloche spéciale joints époxy et on nettoie ensuite à l’eau tiède en utilisant une taloche éponge.
Remarque: on peut également utiliser des produits d’entretien spéciaux pour un nettoyage optimal après jointoiement.
Après l’application de ce type de colle, il faut respecter impérativement un temps de séchage avant de réutiliser les locaux normalement.
Ce temps de remise en circulation dépend de l’utilisation des locaux : de 12 h pour une mise en service « légère », jusqu’à 7 jours pour une résistance maximale (produits chimiques et piscines).
Les consommations au mètre carré dépendent toujours de la préconisation des fabricants de colles, mais aussi du format des carreaux à coller jointoyer.
La colle existe en différents conditionnements et coûte en  moyenne12 à 15 € le kg .
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On vous laisse la carte. Faites votre choix !
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Concept Mosaïquevous propose dans cette gamme tous les produits adaptés pour coller et/ou jointer la mosaïque carrelage en émaux ou pâtes de verre :  mortier colle ,joint epoxy de carrelagede la marqueLitokolouMapeï , avectous les accessoires de posenécessaires pour l’application.
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…pour l’échange des savoir-faire…
Dans cette maison ancienne, la douche pourtant récente (de 2 ans environ avant l’achat) devait être rénovée : Les joints s’effritaient, certains carreaux du bas présentaient des symptomes de décollement…
…le mur extérieur présentait d’inquiétants signes d’infiltration. Les lignes rouges montrent les niveaux du sol et de la cloison entre WC et douche. C’est sûr, ça fuit !
Après démolition du carrelage et de la fine couche de colle à carrelage dessous, nous voyons clairement les traces d’humidité sur le bas des briques.
Sous la première couche de carrelage mal collée (à la démolition, certains carreaux tombaient tout seul), il y avait une seconde couche plus ancienne de carreaux (40 ans environ) et surtout, aucune étanchéité n’était présente ! A mi hauteur, une couche de plâtre à enlever.
Il y avait une baignoire ici avant l’installation de cette douche à l’italienne. Une fois enlevées colle de carrelage et couche de plâtre… il s’avère qu’aucun mur n’est perpendiculaire à l’autre et qu’aucun n’est vraiment plan ni vraiment vertical.
…passons à la démolition des galets.
Un bon burineur est nécessaire car certains galets résistent bien ; heureusement, d’autres se laissent mieux faire.
Voilà qui est fait. Bon, le dessous des galets n’est pas très académique mais c’est souvent comme ça en rénovation !
Passons à la démolition de la bonde. C’est un caniveau qui prendra sa place.
Un peu de burineur électrique, un peu de marteau et burin pour plus de précision…
…et voilà l’objet qui finit par céder. Il ne reste plus qu’à l’extraire.
Je redécoupe le parquet pour redessiner la nouvelle dimension de la douche et permettre une perpendicularité aux futurs murs…
…et là, je constate que le placo hydrofugé a mal résisté aux infiltrations d’eau ! Mais bon, celui-ci sera aussi découpé à la verticale de la découpe du parquet stratifié. Je passe à la démolition de la chape pour décaisser et permettre une bonne pente vers le caniveau.
Une fois la chape enlevée, me voici revenu à la dalle que je dois entamer et percer pour y placer le caniveau d’évacuation.
C’est un caniveau «Wirquin Express’Eau», excellent produit que j’ai déjà utilisé en toute satisfaction pour la salle de bain du rez-de-chaussée, créée dans une buanderie semi enterrée avec broyeur. (Voir le reportage : Création d’une salle de bain).
Et voici le caniveau présenté dans son logement dont il me faut peaufiner la finition…
Pour le dressage des murs : Je fixe des tasseaux verticaux pour servir de règles à la verticalité et à la planéité. Je mesure l’écart de chaque tasseau du mur de droite et du mur de gauche pour que ces deux murs soient bien parallèles.
Dressage grossier des murs : Mélange de chaux (17%) dont la fonction est d’assurer l’effet colle, de ciment (17%) et d’agrégats (66%). En fait Super Mortier de «Decia» auquel j’ajoute en chaux blanche Nathural de «Lafarge» l’équivalent du ciment contenu dans le mortier. Avant de faire comme ça j’ai hésité à mettre des panneaux type «Fermacell». Après coup je me demande encore si j’ai fait le bon choix… Je n’arrive pas à trancher !
Mais le mur du fond n’est pas perpendiculaire aux murs des côtés. Pour la pose de travertins carrés au sol, c’est gênant ! Ma Dame, toujours très pratique, me suggère un mur perpendiculaire à mi hauteur pour servir de support aux savons ! Toujours de bonnes idées Ma Dame, c’est mon architecte d’intérieur à moi…
C’est parti… Je bricole les règles nécessaires…
Pour éviter de consommer trop de mortier, je remplis avec des chutes de polystyrène extrudé…
…et hop, dressage jusqu’en haut…
Ah ! Le robinet a reçu un coup à un moment donné de la démolition… donc j’entreprends de le démonter pour le changer mais surtout pour vérifier les arrivées d’eau. Il n’est pas aux normes d’entre-axe de 15 cm (il n’en a que 11 !). Qu’importe, j’écarterai les arrivées d’eau non solidaires. Mais voilà, impossible de dévisser les excentriques !
Je cours acheter un nouveau gabarit d’arrivée d’eau et je l’installe. Je le recouvre d’enduit comme avertisseur d’une zone sensible.
Le gabarit passe bien dans le trou de la dalle qui arrive dans la buanderie juste en-dessous…
…où je connecte mes alimentations en « Multicouche ».
Essai de mise en eau pour vérifier que tout se passe bien avant de poursuivre.
 Tout va bien… Je démonte le robinet et je passe à la finition du mur à savons.
Je prépare le support du caniveau avec un profilé rectangulaire en acier sans oublier la réservation du passage de l’évacuation.
Une fois le lit du caniveau coulé, je présente celui-ci.
…je positionne l’évacuation en-dessous dans la buanderie…
Je prépare les pentes de la chape que je coule. A proscrire, tout mortier auto lissant de chape car pour faire la pente, bonjour… …le mortier redescendra malicieusement vers le bas !
…finition des pentes sur les côtés et le fond…
En premier, je pose des bandes d’étanchéité dans tous les angles…
  …collées à la colle à carrelage.
Ce sont des bandes caoutchoutées de marque «Jackon». L’eau ne passera pas !
Par dessus, cuvelage avec « AcquaShield+ » que je trouve bien supérieur au produit que j’ai utilisé pour la salle de bain du bas.
C’est un super produit d’étanchéité très performant de «  Benfer Schomburg». Il se passe très facilement au rouleau. Il est possible de les contacter pour connaître les distributeurs près de chez soi, ce que j’ai fait.
Collage avec une colle-joints époxy : «  Litokol Litochrom Starlike». Super produit également, à voir en détail plus loin… J’ai choisi le collage au sol en époxy pour assurer une étanchéité supplémentaire… …chaque carreau se trouve pris dans une petite cuvette étanche.
Mais voilà… la Bavure ! Les 2 rangées de carreaux en bordure du caniveau faisaient la cuvette !
Connaissant la réputation des colles et joints époxy, je n’étais pas fier ! Mais finalement, la première phase de séchage en-dessous de 18° a rendu le produit plutôt souple donc après avoir cassé et décollé les carreaux concernés, j’ai pu désolidariser la couche de Starlike du cuvelage AcquaShield+ sans trop de problèmes… Ça m’a coûté une journée ! Mais je suis sûr maintenant de l’excellente capacité d’étanchéité des deux produit !
Réparation du support et collage des nouveaux carreaux. (heureusement, il me restait juste ce qu’il fallait)
J’aime bien le collage à cette hauteur (assis sur un tabouret !). Mais ça ne dure pas hélas… Collage avec la colle « Benferflex C2 » de chez «  Benfer». Très bonne colle recommandée par Benfer pour coller sur AcquaShield+ dans une douche.
L’ajustement des carreaux de travertin n’est pas aussi facile que de la faïence mais c’est tout le charme du travertin…
Ne pas oublier de penser à coller le premier rang à partir d’un tasseau de départ réglé sur tout le pourtour au niveau à bulle et de finir le rang du bas à la fin.
Élévation des carreaux sur les trois murs en faisant correspondre les lignes de joints entre elles comme avec celles du sol. Puis pose de la frise du mur à savon et des carreaux du mini plan en biseau.
Découpe des carreaux à la scie de carreleur pour ajuster le travertin sur les côtés du mur du fond et collage.
Starlike est disponible en pots de 5 et 2,5 kg. Pour les escargots comme moi, mieux vaut utiliser les pots de 2.5 kg en cas d’utilisation du pot entier en une fois. Sinon, j’ai pesé chacun des composants des pots pour pouvoir éventuellement les fractionner selon les besoins. Pot de 5 kg : Pâte = 4 680 g / Liquide = 380 g Pot de 2.5 kg : Pâte = 2 340 g / Liquide = 190 g J’ai récupéré l’ensemble du liquide dans un verre doseur de cuisine que j’ai recouvert de film étirable alimentaire transparent. (conservation sans problème quelques jours) Avec une balance de cuisine j’ai pu fractionner au gramme prêt en respectant la proportion 100 g de pâte pour 8 g de liquide comme l’indique la documentation de LITOKOL. Aucun problème de proportion rencontré…
Mon souci : bien remplir tous les joints !
Température : L’amplitude de températures d’utilisation du produit est importante à noter (entre 18° et 23°). J’ai appliqué Starlike en-dessous de 18° (entre 15 et 17°) et effectivement, le temps de travail s’en est trouvé allongé. Bien intéressant pour moi qui n’utilise pas les grandes taloches pour jointoyer mais plutôt la spatule ou une petite truelle pour bien remplir les joints ! Chacun ses difficultés ou ses angoisses non ?!!! Je suis donc sans aucun doute plutôt lent (trop méticuleux ?) pour faire les joints !
Puis passage de l’éponge à émulsion. Puis passage de l’éponge de nettoyage pour nettoyer les carreaux.
Important : Ne pas hésiter à acheter les éponges à émulsion LITOKOL (article 109/G) car une éponge d’une autre marque n’a pas tenu bien longtemps. Même remarque pour l’éponge de nettoyage, achetez leur propre éponge sweepex (article 128/G), bien résistante à l’époxy. Remarque : J’avais un pot de LITONET, le produit qui sert à enlever les bavures ou les bouts de Starlike qui dépassent et qu’on n’a pas vu tout de suite. Je n’en ai pas eu besoin car STARLIKE s’applique vraiment bien mais je l’ai testé pour voir : Vraiment efficace, même le lendemain !
Et voilà le travail ! Bon l’appareil photo ne donne pas toujours le même rendu mais c’est beaucoup plus joli à l’oeil !
Détail des travertins ! Ma Dame adore…
Mise en place de la barre de douche et du robinet… …essai de mise en eau… ça roule !
Et voila, Ma Dame a eu son cadeau de Noël juste à temps !

joint carrelage douche epoxy
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Quel plaisir d’avoir une douche nouvellement créée !
Non seulement la faïence vous plaît, normal, c’est vous qui l’avez choisie 😉 ,mais de plus la blancheur des joints fait encore plus ressortir cette impression de neuf et de propreté.
Oui mais voilà… ça ne dure pas longtemps 🙁 !
Pour la simple et bonne raison que les joints (faïence ou carrelage) ne sont pas imperméables.
L’eau les imprègne sans difficulté de par leur côté poreux, et les traverse pour s’en prendre au support.
Nous verrons d’ailleurs dans un prochain article la marche à suivre pour réaliser une douche sur mesure en respectant les mesures de protection et éviter ainsi tout désagrément, surprise, ou problème plus sérieux.
Leur nature poreuse laisse donc l’eau les traverser avec son cocktail de minéraux, calcaire, chlore, etc., mais l’humidité persistante dans ces joints devient un merveilleux endroit pour le développement des moisissures 🙁 Arhhhh !
Et du coup, après quelques semaines d’utilisation de la merveilleuse douche qui faisait votre fierté, vous vous retrouvez avec des joints tachés de noir et autres couleurs dont vous ignoriez l’existence !
Les efforts de nettoyage de plus en plus acharnés ont fini par vous épuiser.
Vous rendez les armes, vous capitulez, votre joints immaculés du début sont devenus infâmes !
Pour dire définitivement NON à ce déroulement systématique, inutile de vous précipiter dans le premier magasin de bricolage pour acheter un produit miracle.
Des joints noircis ne peuvent pas retrouver leur blancheur, sauf si vous les enlevez pour les refaire, mais là, je vous promets bien du plaisir agrémenté d’un langage quelque peu fleuri 🙂 !
La méthode infaillible doit se mettre en pratique dés que vos joints viennent d’être faits (tant qu’à faire), c’est à dire AVANT la première utilisation de la douche.
Quand je dis « avant la première douche », ce n’est pas à prendre exactement au pied de la lettre.
Il faut simplement que les joints soient encore vierges de toute moisissure, et pas gorgé d’eau d’une précédente douche !
Sinon, laissez sécher quelques heures 😉 !
La mise en pratique va se faire avec un produit dont j’ai déjà fait l’éloge en maçonnerie (voir l’articleDécouvrez un produit indispensable en maçonnerie ) et qui va encore prouver ici son efficacité :la résine Latex .
Dans un récipient, mélangez à parts égales de la résine Latex et de l’eau, puis, avec un pinceau, badigeonnez généreusement les joints.
Ne vous en faites pas si le mélange coule sur la faïence.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, cette résine ne pénètre que les matériaux poreux, donc aucun risque pour le carrelage ou la faïence.
Autre petite remarque, ne paniquez pas en voyant la couleur un peu violette que prend le mélange quand on l’applique car une fois sec cette couleur disparaît.
Une fois vos joints bien imprégnés, patientez une dizaine de minute, et ensuite à l’aide d’une éponge, nettoyez le surplus et ce qui peut se trouver sur les carreaux.
Quand ils seront bien secs, les joints vont prendre un très léger reflet brillant dû à la résine, mais il faudra vraiment coller votre nez dessus pour vous en rendre compte, et cela n’entachera en rien la beauté de votre douche.
Un dernier rinçage à l’aide du pommeau de douche achèvera cette protection définitive 🙂
Vous avez maintenant des joints parfaitement étanches !
Bien entendu, il faudra quand même nettoyer de temps en temps votre douche, mais vous constaterez avec grand plaisir que les joints resteront toujours blanc comme au premier jour !
NOTE : Cette astuce est efficace avec tous les styles et coloris de joints.
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Bon trop tard pour moi cette astuce ! On va devoir gratter, et recommencer…!!!
Bonjour,
Très intéressante astuce, mais peut-on l’utiliser pour du carrelage qui a déjà été « utilisé », à condition qu’il n’y ait pas de moisissure visible ?
Absolument 🙂 !
Si vos joints ne montrent pas encore de moisissures ou de taches, il n’est pas trop tard pour appliquer ce traitement.
Nous pensons avoir suivi votre conseil à la lettre (utilisation d’un latex d’adjuvantation pour carrelage et mosaïque DESVRES), mais rencontrons des difficultés à nettoyer les coulures de mélange sur la faïence… Il faut frotter de longues minutes et très fort avec une éponge grattante humide. Une galère quand on a badigeonné généreusement !
Est-ce normal ? Avez-vous une astuce pour faciliter le nettoyage ?
Merci encore pour votre aide,
Cordialement,
Je suis surpris du problème que vous rencontrez.
Comme je l’ai écrit dans cet article, j’ai effectué ce traitement de nombreuses fois et je n’ai jamais rencontré le moindre problème.
Personnellement, j’utilise du SikaLatex, et je laisse une dizaine de minutes à la résine pour imprégner les joints. Lorsque je rince, la résine qui a coulé sur les carreaux part sans difficulté, aidé parfois par une éponge ou à la main.
Y a t-il des recommandations de temps de séchage sur l’emballage, ou des précautions particulières qui auraient pu échapper à votre vigilance ?
Sans être sûr de l’efficacité, avez-vous essayé le vinaigre blanc ?
Il fait parfois des miracles.
Pour ma part je le nettoyage de joints de salle de bains ou autres, j’utilise un pinceau qu’on achète dans tout rayons de bricolage pour redonner la couleur initiale des joints, ou bien qu’on les joints commence a disparaître ou quand la moisissures et importante il est préférable de creuser et de refaire ces joints !
bonjour,
ça veut dire que l’on peut l’utiliser sur des joints de carrelage sur une terrasse et ainsi empêcher l’eau de pénétrer dans la dalle béton ? et éviter les infiltrations ?
Absolument.
On peut constater d’ailleurs l’efficacité du traitement en arrosant les joints après ce traitement suivi d’un séchage complet. Vous verrez que les joints ne prennent plus cette couleur plus foncée due à l’absorption de l’eau, puisque justement il ne l’absorbent plus 🙂 !
bonsoir Christophe,
je viens de passer chez casto et j’ai vu plusieurs variantes de sikalatex et je n’ai pas réussi à choisir le bon produit pour protéger mes joints, peux tu être plus précis sur le nom et la dénomination du type de produit à employer ?
merci
cordialement franck
J’utilise SikaLatex « Résine pour l’adhérence et l’étanchéité des mortiers ».
je me prépare à poser du carrelage au sol et au mur.
Et donc, votre astuce est très intéressante. Cependant, j’ai pu constater qu’il existait des mortiers joints hydrofuge et autonéttoyant (photocatalyse) commercialisés par PCI.
Qu’en pensez-vous? Par rapport à ce produit tout prêt qui doit forcément être plus couteux, conseillez-vous néanmoins l’utilisation de la résine de latex en badigeon? Pourquoi ne pas incorporer directement la résine diluée à 50% avec de l’eau lors de la préparation du mortier joint?
J’en profite également pour vous demander des conseils sur la pose du carrelage. Le solou bien les mur en premier? Pour le sol, on commence par l’entrée de la porte avec des carreaux pleins avec une chute au fond du mur ou bien autrement.
Un sujet sur la pose MUR et SOL serait le bien venu.
J’effectue l’astuce décrite dans cet article même avec du mortier hydrofuge.
Je me méfie de ces appellations, car j’ai eu l’occasion de constater que même des joints faits avec un mortier hydrofuge noircissaient. Je n’ai pas plus de retour d’informations sur la qualité de ces produits utilisés seuls. Mais c’est clair que le nécessaire pour jointoyer une douche reviendra moins cher avec du mortier hydrofugé qu’avec du mortier classique et du SikaLatex (résine).
Pourquoi pas effectivement mélanger résine et mortier. Je ne l’ai jamais fait (je n’y avais même pas pensé ;-)), mais le résultat doit être très bon aussi.
Carrelez toujours les sols en premier, la faïence murale viendra cacher les coupes du carrelage le long des murs.
La « mise en page » du carrelage s’appelle faire un calepinage. J’ai bien pensé, il y a quelques temps, à un article sur cela, mais je ne l’ai pas encore fait. Je vais y repenser ;-), merci :-).
Ce calepinage permet de déterminer à peu prés où les coupes vont se faire.
Mais il faut prendre aussi en compte l’aspect esthétique.
Donc privilégier l’axe principale de la maison, l’entrée est une bonne suggestion. Avoir des carreaux pleins pour commencer et les chutes au fond est aussi une bonne idée, mais attention si les chutes au fond ne font que 2cm ;-).
Je retiens l’idée d’un article 😉 !
A bientôt
Bien amicalement
Christophe
Merci de nous avoir partagé cette solution innovante pour garder le carrelage en bon état. Vos conseils d’application sont suffisamment complets pour réussir la pose.
Hello,
Juste pour info, j’ai essayé le SikaLatex directement dans le joint. Ça a l’air de bien fonctionner, mais attention aux temps de séchage lors de l’application. Le joint sèche plus vite, et il est plus dur à nettoyer.
bonjour, je suis un bon bricoleur mais je manquais d’idées pour monter ma douche à moindre cout; je me suis donc entièrement référé à ce site pour réaliser mes travaux, c’est devenu ma  » bible » ! et je reconnais qu’il est tres bien fait et très complet… le sikalatex se trouve dans les monsieur bricolage et aussi point p, mais plus cher; par cotre ils recommandent le dosage du produit à 1/3 , moi comme le receveur est grand ( 160×90) j’ai dosé à 1/2 vers la bonde de douche, et 1/3 vers le fond éloigné; en fait c’est la bonde qui m’a posé le plus problème, c’est pas évident d’en trouver une bien à prix raisonnable, et il faut vraiment que l’eau descende vers la capture car le moindre obstacle fait une flaque ! par contre j’ai fait un petit coffrage recouvert d’un carreau percé pour la fixation de la bonde, le tout recouvert de mortier hydrofugé, ce qui me permettra de contrôler voire intervenir par en dessous( vide sanitaire)
La seule inquiétude que j’ai est à propos de la faible épaisseur de mortier à certain endroits, je me demande si malgrès le primaire ça accrochera bien dans le temps…nous verrons bien
Merci pour ce site et félicitations encore
Yves
La résine sikalatex que vous achetée est en poudre ou liquide?
Merci
Sandra
La résine sikalatex que j’utilise est liquide.
Bonjour Christophe,
Est- ce mieux de mélanger le sikalatex directement au mortier ou de l’appliquer une fois les joints terminés?
Avez vous pu tester les deux posibilités depuis?
Merci pous vos précieux conseils
Amicalement
Mieux vaut tard que jamais, mais quand même. Je suis désolé de ma réponse bien tardive. J’espère que vous accepterez mes excuses.
Vous pouvez mélanger le sikalatex au mortier, je l’ai déjà fait et c’est très efficace. En ajouter sur les joints une fois sec, c’est assurer une étanchéité parfaite 😉 .
Bonjour,
Peut-on également passer sur du joint silicone une couche de sikalatex afin déviter les moisissures ?
Merci et bonne journée.
Bonjour,
Peut-on utiliser le sikalatex sur des joints en silicone ?
Merci.
Le Sikalatex est efficace uniquement sur des matériaux poreux.
Il n’aura donc aucune tenue sur du silicone puisque ce dernier est étanche, et ça ne le protégera pas du tout 🙁 .
La seul façon que je connaisse de rendre sa beauté à un silicone qui a noirci c’est de le retirer, et en refaire un nouveau.
De même, l’appellation « antifongique » sur une cartouche ne signifie pas que le joint ne noircira pas. Ça retarde juste le processus, car ça arrive quand même 🙁 !
Bonjour Christophe,
Merci pour votre réponse et bravo pour votre site bourré d’astuces.
Cordialement.
Bonjour je trouve l’idée de passer de la résine latex vraiment génial,
je cherche depuis quelque jours le moyens de rendre mes joints étanches
quelle marque de résine latex faut il acheter ???
Mes joints sont gris anthracite, enfin d’après l’emballage, car en réalité il vont du noir au gris pâle ??? c’est très irrégulier, c’est du color plus de chez Mapey joint souple et hydrofuge, pourtant moi je les trouve poreux quand il sont mouillé ils sont noir, quand il sèche il vont du gris pâle au noir en passant par diverses nuances ??? bizarre pour du gris anthracite ???
J’aimerais savoir si la résine ne leur donnerais pas le rendu qu’il ont quand ils sont mouillé ? se qui m’arrengerais bien se serait beaucoup plus jolis et uniforme ???
Qu’en pensez-vous ???
Merci pour votre réponse.
Philippe
Je me permet une question supplémentaire, afin de mieux uniformisé mes joints, que je souhaite le plus noirs possible, serait il possible d’incorporer au mélange eau résine latex un colorant noir liquide ???
bonjour,
est ce que l’adjuvant + de chez Parexlanko aurait le même résultat que le sikalatex ?
merci d’avance.
J’ai passé comme vous le préconisez le Sikalatex sur mes joints des carreaux(c’est effectivement efficace), mais aussi sur ceux autour du receveur, sur lesquels j’ai posé par la suite du silicone.
Le problème c’est que le silicone n’a pas tenu, surement du au fait que le support n’est plus poreux.
Auriez-vous une solution à me proposer svp?
Merci par avance pour votre réponse.
Vous avez fait exactement comme je le fais d’habitude, et je n’ai jamais eu ce problème.
Le sikalatex est une résine d’accrochage qui « transforme » un support poreux en support non poreux, et le joint silicone devrait parfaitement adhérer dessus.
Ne restait-il pas de l’humidité ?
Cela viendrait-il de la qualité du silicone ?
La faïence recouverte par le joint de silicone a t-elle été bien rincée ?
Essayez de bien nettoyer la faïence à l’emplacement du joint de silicone pour bien « dégraisser » la surface.
Ça doit accrocher, c’est une certitude.
J’avoue en tout cas être perplexe 🙁 …
Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas normal.
J’ai utilisé de Sika Sanisil, je vais recommencer en laissant bien sécher et en dégraissant.
Quel produit utilisez vous pour dégraisser?
Je n’ai malheureusement pas enlevé le surplus de Sikalatex sur le carrelage, mon épouse à par la suite nettoyé à l’eau de javel et tout le sikalatex qui avait débordé sur les carreaux est devenu jaune…
J’ai essayé de l’enlever avec du vinaigre blanc, mais rien à faire.
Connaissez vous un produit qui pourrait être efficace?
Le dégraissant le plus souvent utilisé par les professionnel est la lessive Saint-Mar, mais un bon savon de Marseille devrait aussi faire l’affaire.
C’est un fait que le Sikalatex pénétrera uniquement les joints mais pas les carreaux, mais si vous ne nettoyez pas l’ensemble (un bon rinçage général à la pomme de douche fait l’affaire), la résine restera sur les carreaux et formera « une petite couche de vernis ».
La seule solution efficace sera un grattage à l’aide d’une lame de cutter seule (attention aux doigts) et en total contact incliné avec la surface du carreau.
Vous ne rayerez pas le carreau, mais la résine sera retirée.
Bon, c’est pas un travail rapide ni agréable, mais vous devriez récupérer l’ensemble.
Tenez-moi au courant !
Bonjour Christophe,
je trouve votre idée très bonne, seule petite question j’ai une dalle chauffante et donc un joint carrelage souple.
Pensez vous que je puisse utiliser le sikalatex dans ma pièce de vie et qu’il n’y aura pas de risque de réaction ?
Voilà peut de temps que nous avons emménagé et déja mes joints clairs deviennent sales malgré le nettoyage de mes sols uniquement avec du bicarbonate.
Merci pour votre réponse ainsi que votre site très bien réalisé.
Bonne continuation.
Merci pour ce cours qui me sera bénéfique pour la pose de mes joints de faïence de douche ! En effet, mon mortier-joint est estampillé hydrofuge mais j’avoue être un peu sceptique dans la durée… Alors qu’à cela ne tienne, je vais aller acheter du Sikalatex ! :-). Mon joint est celui ci :http://www.joints-couleurs.fr/i-tech/inc/pdf/fiche_technique-joints_i-tech.pdf
Petite questions au passage, sur le sac de poudre de joints que j’ai (5kgs), il est écrit qu’il me faut 0,95l d’eau, Ok. Dois-je mettre 1/3 de Sikalatex et 2/3 d’eau pour un bon résultat ou dois-je doser plus fortement ? Mon joint étant coloré, j’ai peur de l’éclaircir de trop en dosant plus fortement ?
Bonjour,
J’ai déjà utilisé cette technique il y a une vingtaine d’années avec succès, mais je cherchais un produit actuel pour le refaire dans un nouveau local et je suis tombé par hasard sur votre site. Je confirme que c’est bien LA solution, et vais de ce pas acheter du sikalatex au brico du coin. Merci.
Cordialement
Re-bonjour,
Il me vient une petite question : avez-vous déjà essayé le sikalatex en étanchéification du bois ? Ce produit n’est clairement pas conçu pour cela, mais je serais curieux de savoir ce que cela donnerait pour traiter par exemple un plan de travail en bois massif, dont la porosité se traite habituellement par une application d’huile (de lin par exemple).
Cordialement
Bonsoir je realise une douche italienne. Sur le receveur j ai pose des galets faut passer le sikalatex avant l impermeabilisation totale ou pas? Merci.
bonsoir j’ai posé une mosaique style orientale avec des pores et du relief;
avant de jointer et pour éviter que le joint rentre dans la mosaique, pensez vous que cette solution m’évitera au joint de rentrer dans la mosaique?
cordialement
Bonsoir,
J’ai réalisé ma douche avec vos conseils et vous en remercie.
Je voudrais seulement mettre en garde les personnes qui comme moi voudraient incorporer du sikalatex dans le mortier pour joints: attention au temps de séchage très rapide! j’ai eu la mauvaise surprise de laisser un peu trop longtemps sécher les joints avant de passer l’éponge et impossible de nettoyer l’excédent sur les carreaux. J’ai dû tout gratter au cutter et ce n’était pas facile car le carrelage du sol a des reliefs (antidérapant).. bref, des heures de boulot inutiles et fastidieuses!
Je conseille de n’utiliser le sikalatex qu’en badigeonnage après séchage des joints.
J’ai cherché longtemps sur le net: la seule façon d’enlever la résine de latex est une action mécanique (grattage, ponçage…). Il n’y a pas de produit chimique qui puisse la dissoudre.
Cordialement
P.Marcuzy
Bonsoir,
Merci vivement pour tous vos conseils.
Pour réaliser les joints de notre nouvelle salle de bain j’ai opté pou le produit Weber Epoxy. Le resulat est superbe mais je souhaite que cela dure…
Pouvez vous me dire si votre traitement latex sur ce type de joint apporterait la même efficacité que sur un joint classique ?
Merci d’avance pour votre réponse
Cordialement.
Thierry
j ai lu avec intérêt votre article nous expliquant comment conserver les joint propre , votre produit me rappelle vaguement un produit que j ai acheté dans un magasin de matériaux pour faire l étanchéité de la douche italienne , a dire vrai le kit était composé de 3 produit un primaire d accrochage ( liquide un peu bleu violet ) une résine )plut^t ressemblante a de la peinture a l eau tres tres épaisse et des bandes caoutchouc
ma question est la suivante est ce que ce primaire ne serait pas identique au sikalatex ? il m en reste cela éviteraitd acheter un doublon !
bonjour, ce sikalatex est-il efficace pour des joints de paillasse de cuisine qui s’encrassent rapidement ou existe t’il un autre produit ?
Nous sommes entrain de construire une maison et le choix de carrelage que nous avons fait nécessite pour que ça garde son charme d »avoir de beau joints clair, du coup ma recherche ma menée jusqu’a vous.
La question que je me pose, pour un carrelage de sol, j’ai bien compris que le principe était le même cependant comme la surface est autrement plus grande comment conseilleriez vous de procéder ?
Faudrait il se fixer genre 10m2, poser le joint et arriver au bout faire le nettoyage et ainsi de suite ?
Bonjour,
Après avoir lu votre page sur le Sikalatex, j’en ai passé (1/3 Sika et 2/3 eau) sur les joins de carrelage de la chambre de mon fils. Bien entendu j’ai débordé par endroit. Comme vous l’indiquiez sur votre article, j’ai passé une éponge. J’avais l’impression que l’excédent de Sikalatex avait ainsi été enlevé, mais il s’est avéré que non et par la suite, tous les endroits où j’avais débordé sont devenus collants. Depuis, ça accroche toutes les poussières/saletés et ça forme des taches beige/marron collante au toucher.
J’ai essayé de nettoyer avec différents produits (savon noir, vinaigre blanc, alcool ménager, javal). Je ne sais plus quoi faire. J’hésite à passer de l’acide chlorydrique.
Si vous avez une solution, je suis preneuse.
Merci d’avance
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joint carrelage douche epoxy

Particuliers
Professionnels

Coller dans le cas d’une douche à l’italienne

Températures d’utilisation : entre + 5 °C et + 30 °C (ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel) Réaliser les formes de pente de 2 %

Les supports doivent être sains, propres et dépoussiérés, exempts de toutes traces d’huile, de plâtre ou de laitance Respecter les délais de séchage de 4 à 24 heures entre les deux couches de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ Appliquer le mortier-colle 24 heures après la fin des travaux d’étanchéité Outillage : travailler avec le peigne adapté au format du carreau, Format ≤ 500 cm2 = peigne U6 ou V6,Format > 500 cm2 jusqu’à 3 600 cm2 (60 X 60) = peigne U9 Dans le cas de pâte de verre, lisser la deuxième couche de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ à l’aide d’une lisseuse inox Pour la remise en service de la douche à l’italienne, attendre un délai de 72 heures minimum

Particuliers

Professionnels

Enduit de parement minéral mince à la chaux aérienne, destiné à la finition des systèmes ITE de…
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Mortier hydraulique bicomposant destiné au support béton et mortier ciment, à la réalisation de…
Mur et sol intérieur
Vise les locaux EB+ privatifs et EB+ collectifs
Douches privatives et collectives avec siphon de sol
Revêtements associés
Tous revêtements céramiques (pâte de verre, mosaïque, faïence, grès cérame…)
Mortier de chape prêt à l’emploi à retrait compensé et à
Micro-mortier hydraulique souple bicomposant destiné à l’
Mortier-colle duo polyvalent et à hautes performances.
Produit bicomposant destiné à la réalisation de joints ré
Travaux de carrelage, sanitaires et plomberie
– Positionner le siphon de sol
– Appliquer le mortier de chape prêt à l’emploi 194 LANKOPENTE en adhérent, sur une épaisseur minimum de 1 cm avec une barbotine d’accrochage (751 LANKOLATEX).
– Autre solution possible : réaliser la forme de pente avec le liant 192 SOLCHAPE EXPRESS avec ajout de sable
– S’assurer de créer une forme de pente de 2 % afin d’évacuer l’eau
Le traitement est réalisé à l’aide de la résine époxy 533 UTAREP H80F sablée en surface à refus
Après un temps de séchage de 24 heures, le sable en excédent est enlevé par aspiration
– Appliquer 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ à la brosse ou au rouleau en deux couches croisées sur un support présentant un état de surface fin et régulier
– Maroufler la bande d’étanchéité PROLIBAND ou ARMATURE RM dans la première couche pour traiter les points singuliers : jonction mur sol, platine, …
– Respecter un délai de séchage de 24 heures après réalisation de la deuxième couche de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ avant collage du revêtement céramique
Utiliser de préférence :
– 549 PERFECT COLOR
– 5074 PROLICREME
– 5024 PROLIDAL PLUS
Autres solutions possibles :
–  Besoin de remise en service rapide : 528 PROLIRAPIDE
– Pose de mosaïques : 572 PROLIFLEX HP
– 5025 COLLE ET JOINT
– 5071 PROLISOUPLE
Joint de carrelage
Utiliser un mortier joint haute performance pour une application mur et sol
– 549 PERFECT COLOR
– 550/551 PROLIJOINT RESIST
Joint périphérique
–  Réaliser le joint périphérique souple autour du bac à douche et dans les angles avec 626 SILICONE CARRELEUR


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